Илл. 1.1. Фрачный костюм
Казалось бы, что может быть проще мужского костюма на бал или званый вечер? Многим, даже не знакомым дотошно с бальной культурой XIX века, скорее всего, интуитивно представляется черный фрак с белым или черным жилетом (чаще всего, с брюками, за исключением Шотландии), дополненный бабочкой и перчатками (см. илл. 1.1). Так и есть: в западной светской моде* костюм на основе черного фрака властвует почти безраздельно во второй половине XIX века (на рубеже веков его постепенно вытеснит в театральную сферу из вечернего царства смокинг). Вопрос состоит только в том, где в точности провести нижнюю черту «половины» - а она отличается для Европы и США.
Есть предположение, что унификация вечернего костюма является аналогией с военной формой, что свидетельствовало о нарастающем прагматизме общественной жизни, потребности во власти протоколов над эмоциями, а, возможно, черную ткань производили в больших количествах, и она была универсальной. Что из этого похоже на истину, мы еще попробуем разобраться, но суть ясна – альтернативных нарядов больше не было.
Кроме, собственно, мундира, которые на вечерние и официальные мероприятия носили военные (о них написано достаточно статей военными реконструкторами).
Если мы сосредоточимся на моде США 1860-х годов, то увидим, что особых различий в «южной» и «северной» модах не существовало, учитывая «импорт» всех тенденций из Старого света, от которого США отделились экономически, но не культурно на тот момент. Даже на Юге, который находился наполовину под влиянием Франции и сохранил некотрое испанское наследие и жил по соседству с яркостью одежды Карибского бассейна (см. илл. 1.2), кавалеры никак не отражали это в своем бальном гардеробе.
Только вот, это пришло не сразу, а с некоторым отставанием от Европы, поэтому варианты, как законно выпендриться среди «пингивнов», есть.
Но не будем забегать наперед.
*Именно в западной, так как в Российской Империи были свои взгляды на этот счет, да и, в испанском мире тоже отличались.
Начнем снаружи. При беглом взгляде на кавалера легко заметить, что он одет в три значительных предмета одежды: пиджак (условно назовем его так), брюки и жилет. Более пристальный взгляд показывает, что под всем этим есть и рубашка, перетянутая у шеи платком, галстуком или бабочкой. Если кавалер одет аккуратно, то пристальный взгляд заметит только перчатки и туфли, завершающие этот образ. Собственно, почему рубашку стали порой заменять отдельными элементами вроде манжет и манишки – ее особо не было видно. О том, что не видно, будет далее, а сейчас обратим внимание на самую переменчивую часть гардероба – пиджак.
 Илл. 2.1. Развитие фрака в первой половине XIX века |
В XIX веке он часто снабжался длинным раздвоенным хвостом – фалдами (они появились в XVIII веке, когда длинные полы мундира для верховой езды стали подворачивать, а затем – и подрезать). Развитие мужского наряда с начала века до середины привело к тому, что вырез на пиджаке опустился вниз вместе с поясом брюк (см. илл. 2.1). Вариации на тему фалд носили с 1800-х по 1850-е даже на улицу и для деловых визитов, но постепенно этот образ остался только в вечерней моде (и специальной: охота, цирк, сцена) (см. илл. 2.2, 2.3).
 Илл. 2.2. Красные фраки выдают охотников и церемониймейстеров |
 Илл. 2.3. Вечерняя мода остается неизменной вот уже полтора века |
По фотографиям, гравюрам и живописи эпохи мы видим, что для европейских и североамериканских мужчин с достатком характерно ношение в качестве парадно-делового костюма длиннополого пиджака. (см. илл. 2.4-2.7). Редко можно увидеть на ком-то короткий пиджак, отдаленно похожий на собрата ХХ века. Найденная пока что единственная копия мужского журнала определяет место в жизни для всего короткополого: охота, спорт, возможно, прогулки (см. илл. 2.8 ).
Как же это все называлось? Разберемся с соответствием английских и русских терминов.
В разговорной речи так и тянет назвать словом "фрак" любой мужской наряд XIX века, чтобы отличить его от современного пиджака, и в этом состоит распространенная ошибка.
Фрак - в русскоязычной среде чаще всего означает вечерний костюм, пиджак которого имеет фалды и явный (чаще всего, просто горизонтальный, но могут быть заостренные или сглаженные варианты) вырез спереди. Слово "фрак" должно было бы соответствовать слову "tail-coat" (хвостатый пиджак, дословно), если бы не одно "но": в англоязычных источниках XIX века так называли только верхнюю часть, то есть, пиджак, а не весь костюм. Он же, соответственно, назывался tail-coat suit, если цвета пиджака и брюк совпадали. По идее, правильно говорить и в русском языке «фрачный костюм», но мы все привыкли бегло бросать «фрак» вместо этого. Кстати сказать, до войны было принято носить все вразнобой, к однотонному верху шли клетчатые или полосатые брюки, например, и можно предположить, что поначалу к черному фраку их надевали на танцевальные мероприятия тоже. А потом мода создала принцип единого цвета для всех элементов наряда, и на балы к черному фраку однозначно приписали черные брюки.
Кроме слова tail-coat, еще одно, dress-coat означает для середины века «фрак». (см. илл. 1.1, 2.1, 2.9 слева).
Сюртуком называли несколько поколений мужской одежды, от редингота и пальто, до удлиненного пиджака чуть ли не с XIV века. То есть, он был и одеждой, которую носили зимой поверх еще чего-то, и самостоятельным пиджаком. Отличительная особенность - прямые полы, доходил почти до колен, был однобортным или двубортным, приталенным, имел отложной воротник. [РХ]
Модный в западном мире, в частности, в США, упомянутый выше frock coat соответствует этому описанию, с тем исключением, что в принципе не был зимним пальто ни в каком виде в XIX веке, во времена Гражданской войны был лишь слегка приталенным, изредка полы и лацканы немного скруглялись, но чаще всего - нет. Применялся для официальных деловых визитов, и как распространенная повседневная одежда [РХ].
Итак, "Frock coat" - это "сюртук", но сюртук - это не только frock coat. (см. илл. 2.4-2.7, 2.10 слева, 2.11 справа ).
Наконец, визитка - длинный пиджак с полукруглым кроем полы. Из всего, что описано в англоязычных источниках, под это слово подходит только "morning coat". Ее надевали (и, кстати, надевают и сейчас) для официальных церемоний, свадеб, похорон, и скачек. (см. илл. 2.12).
То, что мы сейчас называем пиджачным костюмом, соответствовало в те времена понятию sack suit, а простой пиджак, соответственно, sack coat. Как уже говорилось, это был непарадный костюм. Отличия от современного: небольшие лацканы, неглубокий вырез горловины, позволяющий застегиваться на 3-4 пуговицы. (см. илл. 2.13).
 Илл. 2.12. Принц Чарльз в визитке |
 Илл. 2.13. Sack suit отличается от современного делового костюма глубиной выреза воротника |
И что из этого мы можем выбрать, чтобы соответствовать американской моде? «Фраки (tailcoats or dress coats) носили как торжественный (формальный) вечерний наряд с 1850-ых. Сюртуки носили в течение дня. В зависимости от того, насколько формальным было мероприятие, сюртуки могли надевать также и для званых вечеров, но не черного цвета. Для бального зала нормой были фраки» [РХ].
Одеваясь, следует помнить, что понятие костюма-двойки или костюма-тройки – сравнительно недавнее, однотонный костюм не мог быть парадно-выходным. Что касается обязательности черного цвета для бального наряда, источники чуть расходятся.
«Жилет обязательно надевали под фрак, а под сюртук – чаще всего, но не всегда. Брюки долгое время шли вразнобой по цвету и рисунку (что уже говорить о жилетах) с пиджаками (см. илл. 3.1, 3.2).
 Илл. 3.1. Портрет достойного джентельмена. С. Дж. Гай, 1857 |
 Илл. 3.2. Жилет из шелка и шерсти, 1860-70 гг, [VA] |
Сюртуки, как правило, сделаны из тонкого сукна или шерстяной фланели. Самым популярным цветом был черный, но также носили серые и коричневые тона. Подкладка делалась из шелка или смешанной материи, шелк с шерстью, как правило, насыщенного темно-зеленого цвета.
Рукава были на подкладке из белого хлопка, либо временами из тика (белая саржа с тонкими синими полосами). Для молодых мужчин в ходу были диковинные фасоны рубашек и шейных платков, часто из ткани смелых рисунков (принтов)» [РХ] (см. илл. 3.3, 3.4).
 Илл. 3.3. Джентльмен из штата Иллинойс |
 Илл. 3.4. Джентльмен из штата Нью-Йорк |
«В целом, нет никакой разницы между Севером и Югом. Единственное реальное различие в одежде, принятой на Юге: более легкие материалы из-за летней жары.
Сохранившиеся образцы мужских костюмов были из шерсти и как правило, довольно темных цветов - черный, сине-серый и коричневый. Для летней одежды и Север, и Юг широко использовали лен белого или кремового цвета. Вероятно, что эти цвета могли носить на балу в ходе войны». [ЛКФ]
«Джентльмены носили фраки и сюртуки интересных цветов – бутылочный темно-зеленый, морской синий, и т. п. – в 1840-е. После этого наступило царство черного. Шейные платки (cravats) были черными или белыми. Обычным правилом было сочетание цвета жилета и платка (белый к белом, черный к черному), но есть фото, подтверждающие, что некоторые мужчины нарушали это правило. Случались краткие веяния моды в 1850-60х, когда мужчины носили «лимонные» перчатки, но это не задерживалось надолго, быстро возвращались к белым. Случались также и вышитые жилеты, изредка. Основные изменения моды происходили в деталях: ширина лацканов, длина рукава чуть отличались в разные годы, исчез поясной шов в какой-то момент, и тому подобное. С галстуками та же история – прошлогодний мог быть на каких-то полсантиметра уже нынешнего.
Черный фрак был обязательным для вечерних мероприятий, кроме, разве что, небольших семейных собраний, куда позволялось надеть сюртук, ввиду их неформальности. Другим исключением была военная форма. В целом же, в бальном зале произошла эволюция, породившая подход Генри Форда к моде – «можно надевать любой цвет, если это черный»[КБ].
Воротник и лацканы фрака могли быть отделаны шелком, а у парадного сюртука – бархатом, что видно на некоторых картинах и фото.
Пуговицы если и ставили, то он на них уже не застегивался, чаще всего, полы не сходились. Карманов на фраке не делали, на сюртуке – на усмотрение хозяина.
Пестрый жилет надевали для дневных костюмов, хотя вряд ли, для деловых встреч, краманы у него были, например, для часов. (см. илл. 3.2). Клапан брюк уже похож на современный, но, конечно, на пуговицах. Карманы в брюках с вертикальными прорезями, почти строго по бокам (см. илл. 3.3).
Возвращаясь к мысли о том, что современный кавалер не стремится (и, в общем-то, не вынужден технически) реконструировать полностью белье к балу, я начну с описания минимально достаточной рубашки. Можно сказать, что нарядная рубашка, оставаясь все еще нижним бельем, служила дополнительной подкладкой под фрак – поэтому ее почти не было видно, и нельзя было в большинстве случаев демонстрировать на публике рукава. Таким образом, строгим нарушением бального дресс-кода (если кто еще не знал) будет появление на балу в рубашке и жилете без пиджака. Такое, «со скрипом», возможно лишь на пикнике молодежи, довольно знакомой друг с другом, и не на глазах у солидных людей при этом.
Тем более, если на вас пиджак (фрак, сюртук, визитка), никто не увидит, что рубашка не историческая. Основное – чтобы воротник был «стойка», вокруг которого можно повязать шейный платок. И манжеты, желательно, не на пуговицах, а под запонки. Желающие реконструировать, берите лен или хлопок, и шейте, не забывая делать декоративные элементы (см. илл. 4.1). Иногда нарядные рубашки (dress shirt) были даже вышитыми [1].
Но при этом рубашка не всегда была самым нижним нательным предметом одежды, под нее надевали иногда сорочку (undershirt) (см. илл. 4.2) [1].
Соответственно, одновременно с ней внизу джентльмен носил подштанники (drawers) (см. илл. 4.3) [1].
 Илл. 4.2. Нижняя сорочка |
 Илл. 4.3. Подштанники |
 Илл. 4.4. Носок (исторический) |
На ногах ансамбль завершался вязаными носками (см. илл. 4.4, 4.5[2]). Знакомая картина? Подумайте о неизменности мужского наряда за полтора века, и почему он называется классическим – а потом мы скроем это все под брюками на подтяжках, жилетом (см. илл.4.6, 4.7)[2], и завершим, например, фраком.
 Илл. 4.5. Слой "under" |
 Илл. 4.6. Слой подтяжек |
 Илл. 4.7. Почти готово |
Шейный платок, который уже упоминался выше, галстук или ранняя узкая «бабочка», стягивающий ворот рубашки – тоже обязательный элемент (см. илл. 4.8).
Цилиндр, который, как говорится, надо надевать не все похороны, кроме собственных, джентльмен носил на улице, снимая его, естественно, при входе в помещение – поэтому единственная оказия потанцевать в цилиндре в наше время в зале – это steampunk-бал, или карнавал, но никак не историческое событие.
 Илл. 4.8. Не совсем формальный галстук |
Напоследок, для желающих подискутровать на тему допустимых нарядов для балов эпохи Гражданской Войны США (или, скажем, рубежа периода перед ней и ее начала), хочу предложить следующее исследование.
Немалую роль в следовании европейскому стилю сыграл конфликт, стимулировавший моду на одинаковость, но не все было так просто. Жители государств Северной Америки – во многих отраслях традиционалисты (неважно, Англия была родиной их предков, Голландия, Франция или Испания), что привело к некоторой задержке в развитии моды, меньшей для дам, и большей для кавалеров. Еще можно поговорить о влиянии каких-то колониальных или местных этнических факторов, но я не силен усмотреть их в данный момент – уж это мы точно можем оставить для дальнейших исследований. Скажем по простому, заводить себе специальный черный шелковый или из высококачественной шерсти фрак (а в 1850-е годы речь шла именно о фраке, как верхней части костюма, а не обо всем комплекте) могли позволить себе не все любители вечеринок, но…
Но тут лучше отобрать слово у меня, и отдать его, в целях разъяснений современнику.
Эдвард Ферреро, северянин, известный танцмейстер и автор руководств по устроению балов и обучению социальным танцам, в своем руководстве 1859-го года, изъясняясь витиевато в каждом пункте, прочно привязывает наряд человека с его образом и принятием в обществе; можно сказать, делает костюм материальной частью этикета:
«Всяк, кто циркулирует в обществе, сколь бы ни было велико его отвращение ко множеству абсурдных тонкостей, обязан, тем не менее, в определенной степени, подстраиваться под требования общества. Превалирующие привычки являют собой совокупную идею членов общества, и противостоять им означает вызвать в адрес нарушителя раздражение, насмешки и отторжение».
…И сразу же подводит базис под появление всеобщей бальной повинности:
«В модном мире, читатель должен всегда помнить, что насмешка есть оружие наиболее доступное и естественное, кое можно применить для нанесения вреда кому-либо, и потому надлежит быть максимально осмотрительным. Любых заметных отличий в манерах и внешнем виде, таким образом, стоит избегать. Каждый ищет повода посмеяться над другими, и, если вас пометили, как дичь для стрел остроумия и сатиры, потеря места в касте людей, чьим мнением нельзя пренебрегать безнаказанно, обеспечена».
Казалось бы, логично ожидать простого и емкого описания костюма для кавалера, но не все так просто. Автор взывает, используя собственные нравоучения и цитаты из людей, заслуживающих доверия, например, лорда Честерфилда –«У меня не получается не составлять определенное мнение о разумности мужчины и его характере по его костюму» - или Шекспира – «Мир вводят в заблуждение украшения» - к мужчинам, требуя от них сдержанности в имидже, и взывает довольно обстоятельно, на нескольких страницах. Одна из фраз уже практически поясняет смысл черного фрака:
«Костюм джентльмена должен быть таковым, что не приводит ни к каким выводам, кроме как об опрятности и уместности».
Но при этом остается загадкой, зачем столько слов, если он уже был в моде? Ответ приходит незамедлительно, если продолжать терпеливо следовать за мыслью мистера Ферреро:
«Природная независимось американского духа относится с презрением ко множеству строгих общественных норм, признанных без доказательств в Англии и на континенте. Так, наряд, который многие из наших соотечественников привыкли надевать для собраний и частных вечеров, вызвал бы серьезное возмущение за границей. Сюртук (frock coat) не потерпели бы ни на мгновение в любом пристойном (fashionable) обществе в Европе, и, неважно, считать ли такое отношение предубежденным или каким-либо еще, но стоит признать, что, по мнению автора, [ношение сюртука на бал] все же есть нарушение хорошего тона, и не подходит для бальной залы или частного собрания.
Тем не менее, автор не стал бы лишать права называться джентльменом любого, кто надел сюртук [на бал], ибо капризная богиня Мода способна вытерпеть порой такое отношение в Америке; но, если общепринятые всеми рафинированными и лощеными членами общества нормы исключили бы такой наряд, как в Европе, то его ношение бросало бы вызов мнению окружающих, на что истинный джентльмен был бы неспособен».
Сокращая сослагательное наклонение, мы получаем простую формулу: мужчины, не стесняясь, носили еще в 1859 году на балы что-то еще, кроме черного фрака, и это было настолько повсеместно, что авторы книг об утонченности пытались всячески убедить их так не делать. И это как раз прекрасное поле для экспериментальных салонов и балов по эпохе – показать некоторую, возможно, провинциальную, непосредственность, с сюртуке, пестром жилете и с ярким бантом на шее на вечере танцев (см. илл. 5.1).
 Илл. 5.1. Танцы после чистки кукурузы |
С другой стороны, следует помнить, что большинство людей имело небогатый гардероб. Средний американец, возможно, обладал одним комплектом одежды для особых случаев (церкви, балы и вечеринки и т.д.), другим для повседневной работы в конторе, магазине, для визитов или поездок в город, и третьим для тяжелой, грязной работы на заводе или на ферме.
"Только богатые люди могли себе позволить фраки для мужчин и шелковые платья для дам, сшитые исключительно для праздников и балов. Большинство историков моды считают, что американцы наряжались в свои лучшие костюмы и платья на бал. Балы устраивали все классов, включая рабов. Таким образом, то, что носилось на балу, больше зависело от социального класса и богатства, а не от того, что диктовала книга этикета."[ЛКФ]
Но, в то же время, у Элиаса Хоу (E. Howe), современника мистера Ферреро, уже в 1858 году мы находим простую и емкую рекомендацию в разделе «бальный наряд джентльмена»: некогда объяснять, тебе нужен черный фрачный костюм с белым жилетом. То же самое мы видим в послевоенное время, но уже даже без поддержки морализаторских книг, просто в императиве.
Мужчина не должен выглядеть смешным, и в этом ему поможет черная униформа, защита от насмешек. Точка.
